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1、燒窯式是將溫度直接設定在臨界溫度讓壺在很短的時間升溫;達到臨界溫度還是緩慢提高窯溫直至臨界點？兩种方式對壺質會不會有什麼影響？
2、到達臨界點溫度的時候要燒多久才會燒結？一直持續在臨界點的溫度燒得話對茶壺會不會有什麼影響，比如說壺質更好或者說太久就燒壞了？
燒壺並不能停留臨界溫度過久，以免造成如圖般老麻不信邪的實驗後遺症“爆掉”！《圖片為：古農真壺稀世名泥壺系列•小聖柏壺a~岩心老朱泥》
呵！呵！...漂洋過海來看壺兄這問題，看似簡單，其實說明起來還蠻複雜的...。
老麻瓜試著用最有效率，及較易懂的方式來簡略解說如下：
現在宜興較常見的窯爐有三大類，如電窯、煤氣窯(也就是台灣人說的瓦斯窯)，和以石油為燃料的鐵板窯(也就是台灣人慣說的隧道窯)，因這三種窯爐的提溫方式與燒製方法不盡相同，所以要說明其中的異同之處，也只能分門別類來一一解說了：
a.電窯：電窯可細分為手動調整模式(基本款)，與電腦設定模式(嘿！嘿！小小科技款)，但不論是基本款或是科技款，基本上還是需要人的經驗判斷或靈機巧思來設定之。
我們先假設用“基本款電窯”來燒製上圖中的“岩心老朱泥”，臨界溫度在未曾燒製之前，古陶研究所就已先用試片窯多次燒成循序漸進的溫度(如980、985、990、995、1000、1005、1010、1015、1020度等...)，直至燒爆為止，所以最後確定“岩心老朱泥”最佳的燒成臨界溫度是1010度。
在抓到這1010攝氏度能燒好(燒老)“岩心老朱泥”後，“基本款電窯”出場囉！
作家們在將製好的胚體陰乾後，送至電窯爐室，窯爐師傅先以石英粉(或直接以耐火磚相互對磨產生出的耐火磚之粉末)，以細而勻的手法輕撒於窯底，及拿開壺蓋，將石英粉勻而稀的輕撒於壺頸口，再小小心的閤上壺蓋。(就因入窯時，必有撒石英粉隔離口與蓋之手法，所以玩家們常能在新壺的壺內發現有殘存的白色粉末即是...。)
裝窯時，須儘量讓壺的上下左右之空間要對稱，以免因空氣對流不一而形成窯變之現象，所以生胚壺若擺入窯內後，顯得壺的上方太高，則壺底須墊高，使之上下空間一致，生胚壺的左右有不對稱的空間時，則可以耐熱板增減調整之，...反正最終目的就是~~生胚壺的上下左右空間一定要盡量一致！(註：因一般來說，電窯的體積都不大，窯內空間更是小得可憐，所以熱氣對流甚差，稍一不慎就易產生窯變的現象，故電窯在擺窯時對空間勻稱的要求也最高。)
壺既已安全擺入電窯，並確定壺的空間上下一致後，即可按下電源開窯囉...
預熱程序：窯門輕閤(留縫，窯門不要關死，以讓生胚中尚存的水氣蒸發出窯外)，以手設定180度c，先燒個8小時吧！《註：此時要設定想要用多久的時間達到180度c(此即是“提溫時間”)，若設定二小時後達到180度c，當天的大氣溫度是30度c，則約每1分25秒就會升高一度，直至二小時後到達我們設定的恆溫180度c...，到達180度c後，窯爐就會停在此溫持續再燒6小時。(這階段就叫持溫或恆溫)》
預熱8小時後，正式燒窯開跑：
關緊窯門、窯爐上方“窯眼”打開(註：窯眼就是可見到窯內窯燒情形的小洞)，開窯眼一來可讓胚體若尚有稀少的水氣仍能散溢出窯外，二來隨時可監控窯內的情況，以能適時調整窯溫與時間。(呵！呵！其實...，對老麻瓜來說，開窯眼最大的目的...，則是興奮與好奇的目的居多...，蓋老麻瓜最喜歡看著生胚隨著溫度提高而慢慢變色，由淺轉深，由深轉黑，再由深轉紅、再由紅轉白、轉成半透明狀，然後隨著極高溫熱氣...，壺就直似輕風拂柳般...，搖呀擺呀...，真是美啊！)
咳！咳！...每一想到窯內焠煉好壺時的模樣與色調，老麻瓜就如陷入催眠狀態般一陣恍惚，直至言不及義的狀態...，趕緊拉回思緒言歸主題！
先轉個2小時後提溫至300度c，也就是每一分鐘提升1度。
二小時時間一到，再持溫30分鐘後(停在300度c的時間設定30分鐘)，再行調高至500度c，用2小時提溫至該設定之溫度，500度c再持溫30分鐘後，再行調高至700度c，用2小時提溫至該設定之溫度，再持溫30分鐘後...，再行調高至900度c，用2小時提溫至該設定之溫度，再持溫30分鐘後...，再行調高至1000度c，用2小時提溫至該設定之溫度後...，以手動方式調高10度至1010度，到達1010度約2~3分鐘後，降1000度，持溫個5分鐘，再拉上1010度約2~3分鐘，立刻關掉電源！
等1~2天窯爐冷卻後，開窯瞧戰果矣！(也就是火裡求財矣...)
若是用電腦科技窯，則除了預熱程序一樣外，只要將每一個提溫時間及恆溫時間全部設定好後，打開電源後就可去泡茶、泡妞、或泡澡去也！(只要2~3天後過來開窯，就可知道今天要大啖龍鮑翅、或是回頭喫剩菜殘飯矣...)
註：每個提溫與恆溫之時間與手法，可謂人人有信心，個個沒把握！...所以老麻瓜以上的時間與手法說明，只為讓人較易明瞭其意義，並非絕招之傳授，謹此說明！
b.煤氣窯的燒製手法與技藝，基本上與電窯雷同，但因窯爐較大，壺的間距云稱之程度，要求就不會那麼高，一般的煤氣窯是有窯車的，窯車先置於窯外以利於壺之裝窯，裝滿窯後，小心的將窯車推入窯內固定，關門即可開火。
一般而言煤氣窯是一度一度的往上升，並沒有恆溫多久的問題，譬如要燒至1010度，用16小時達到此溫後退火即可。(註：16小時是約值，並非一定要這個固定的時間，心急兼之膽大或節約能源者，儘可縮短時間拼拼看，亦可遂保護地球之宏願...，膽小或不計成本者，提溫速度儘可放慢，直燒到痛快無比為止。)
c.而...，鐵板窯則是顧名思義，形如隧道下方是一長條厚厚的鐵板，鐵板上方有軌道(所以亦有人稱之隧道窯)，噴出石油燃燒的火喉置於鐵板下方，及鐵板長度的正中央(如隧道鐵板長度為40公尺，則起火點的火喉，則置於20公尺處鐵板的正下方。)
在窯外的窯車上細心的裝好壺後(可視窯車高度與方位來選擇溫度差)，推車入窯，窯車由可控制的馬達來驅動，以極慢的速度緩慢的拉近窯心...。
因鐵板窯的出入口兩頭並不密封，所以剛進窯時溫度最接近大氣溫度，隨著火喉由鐵板的最中央往兩頭導熱，愈近隧道中央愈熱，到中央時為窯溫臨界點，過了中線駛離中央愈遠則漸冷...，直至窯車由入窯至出窯10多個小時由出口出來時，壺皆已冷卻可巡視戰果矣...。(壺一燒多...，賭較大時，待會兒要買房或賣房，就只能看運氣了！)
咳！咳！...基本的概念有了之後，再來簡約的回答漂洋過海來看壺兄的問題：
1.提溫的時間不能太短，否則壺就會不客氣的爆掉，所以此題沒有第二個答案...，我們只能慢慢的提溫，慢慢而小心的拉至臨界溫度，並不能停留臨界溫度過久，以免造成上圖般老麻不信邪的實驗後遺症“爆掉”！
2.臨界溫度並無法燒久，當然在那兒停留愈久又幸運不燒毀的話，就是火頭壺(或超級火頭壺)，但多少少就會有烈火留下的遺跡，如砂感明顯、水色通透、深沉，融點、起皺、小扭曲、小變形等等的火頭徵兆，被玩家們視為可遇不可求的泡茶與收藏神品！(註：如上圖般，除了起泡而爆掉的壺表胎皮外，爆開處右方約2cm處，另有一顆美美的火頭壺顆粒特徵，真是美不勝收呀！)
3.嘿！嘿！...抓住每一種泥料的臨界點，與拼賭的“狠勁兒”，老麻瓜絕對可稱“宜興第一拼火郎”無疑矣！(註：cc...，台灣愛開快車的男人，總喜自誇為“台灣最速男”，所以老麻瓜就直接拿來套用以自嘲矣...)；外頭的壺，唉...，少個50~100度的壺比比皆是，反正燒出來一定不會有鐵質、融點、顆粒凸起等等任何高窯溫的特色，則外行的買家一定挑不出“自認為”的毛病，又可確保100%的燒成率與保證高收入，...誰叫市場上有太多自認為懂壺的門外漢呢？
註：老麻瓜一點兒都不誇張，蓋許多長期刻意減個80~100度來燒窯的人(1200度的臨界溫，用1100度來燒成)，常常邊掏錢買房...，邊笑老麻瓜：余董，您傻個啥勁兒呀！
聽說;早在1932年，紫砂藝人張蘭舟、張良金兄弟在川埠潛洛建成了第一座倒炎窯，后因勞動強度大、熱量損耗大被隧道窯給取代了。
觀其老麻瓜前輩的意思，應該是盡量緩慢提溫，在每個環節把壺給燒透了直至燒結，1010度降至1000度再上1010度應該是為了提高成品率、降低燒爆的風險的心血結晶所在。
老麻瓜前輩啥時燒個半透明的真壺來震驚下世界？！！！
呵！呵！...“龍窯”之後，就是“倒燄窯”沒錯...。
後來“倒燄窯”因有太多缺陷(含燒成品的質量低落等等...)，所以“倒燄窯”(又稱圓頂窯)就淪為燒陶瓦片的窯爐，蓋...，等到窯內的瓦片燒成後，直接就在窯頂潑上大量的冷水使之產生渲染的效果，讓原本不管白陶、紅瓦，全都變成很美很自然顏色的平光烏瓦！(舖上屋頂，還蠻有中國風的味道，真是不賴！)
註：日本還有許多“倒燄窯”，用來燒製備長炭。
嘿！嘿！...半透明感的壺也有其可能性，找個時間添加上“牛骨粉”來試試，搞不好掉到地上都不見得會破哩！
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